Как снять замок зажигания на ваз 2101

НАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО

Главным назначением замка изначально была защита машины от угона, однако:

  • Сегодня, как видно из практики, чтобы завести и угнать автомобиль, угонщикам совсем не обязательно наличие ключа, либо его дубликата
  • Выражаясь понятнее, защита из замка раньше оправдывала себя, а сегодня она — «так себе»
  • Оснащенные современными технологиями и приборами продвинутые угонщики способны всего за несколько секунд взломать электронную защиту самых современных противоугонных систем
  • А уж на ваз 2109 личинка замка либо сам замок ваз 2109, либо его отечественный аналог вообще можно назвать развлечением для начинающих
  • На самом деле, замок зажигания является обыкновенным прерывателем, который при повороте ключа размыкает либо замыкает определенную группу контактов
  • Появление неисправности замка зажигания увеличивает вероятность угона транспорта в несколько раз, кроме этого создает большие неприятности вам и, по закону подлости, в момент совершенно неподходящий для этого
  • Устройство любого выключателя зажигания сходно, оно состоит из замка и его контактной группы
  • А контактная группа представляет собой две отдельных пластины, неподвижную и подвижную
  • Подвижная пластина двигается при повороте ключа в замке и происходит замыкание контактов в нужной последовательности
  • Уже сейчас на всех отечественных автомобилях успешно применяются выключатели, имеющие одинаковую конструкцию и порядок замыкания контактов

Причины замены

Как правило, замена личинок замков ваз 2109 осуществляется в таких случаях:

  • Когда машину пытались угнать, и пострадала при этом личинка замка
  • Если хозяин автомобиля потерял свои ключи
  • Поломка личинки в процессе работы

Двигатель машины может не запускаться из-за плохого контакта. Проверить это совсем не трудно, для этого достаточно иметь под рукой омметр, либо мультитестер с функцией омметра и пять минут времени:

  • Отключаем «-» клемму от аккумулятора
  • Снимаем нижний кожух с рулевой колонки

Сняли кожух и разомкнули контакты

  • Отсоединяем контакты и проверяем сопротивление омметром
  • У исправных контактов должно быть минимальное (нулевое) сопротивление
  • Иначе вам необходима замена либо контактной группы, либо всего замка целиком

Замеряем сопротивление контактов при помощи омметра

Когда надо заменить

Диагностика контактной группы требует контрольного прибора, который покажет наличие напряжения на стартере при включённом зажигании. Если такого устройства нет, можно использовать обычную «контрольку» — лампочку с двумя отходящими проводами. Если при повороте ключа до упора лампа не загорается, значит, сигнал не поступает и контактная группа не работает. Следовательно, механизм надо менять.

Виды неисправностей замка зажигания

Самыми распространенными неисправностями являются:

  • сгорание контактной группы из-за механического износа;
  • неисправность цилиндра замка;
  • выход из строя личинки;
  • поломка запорного механизма;
  • проворачивание/блокировка сердцевины замка.

Причины у всех перечисленных неполадок могут различаться. Примерные признаки сгорания контактной группы — одновременная неработоспособность многих приборов, работающих от электричества, так как контактная группа замка зажигания питает многие объекты: ближний свет, дальний, поворотники, фонари. Все эти составляющие авто, на первый взгляд, не связаны между собой. Но если они перестают работать одновременно, неполадки стоит искать в замке зажигания.

Если первый вариант неисправности можно отнести к электрической части, то второй – к механической. Эта деталь может подвергнуться преждевременному износу из-за некачественного исполнения производителем. Еще неисправность может возникнуть из-за сильного нагрева части корпуса. При таких проблемах ключ без каких-либо видимых причин может провернуться вокруг оси, но при этом автомобиль не заведется. В электронных замках причиной такого поворота событий могут стать вышедшие из строя датчики, влияющие на пуск.

Выход из строя личинки замка зажигания приводит к тому, что машину можно завести любым ключом или даже посторонним предметом. На работоспособность техники такая поломка не влияет. Однако автомобиль теряет противоугонные качества.

Неисправность замка зажигания может стать причиной неработоспобности запорного механизма рулевой колонки. Это хоть и примитивная защита, но она создает некоторые сложности угонщику. Неработоспосбность замка зажигания иногда приводит к блокировке самого ключа. При этой поломке его нельзя провернуть в замке, а после упорных попыток, ключ и вовсе может сломаться.

Специалисты выделяют следующие основные причины этой проблемы: замерз основной узел из-за низких температур, загрязнение, деформация ключа. Все эти поломки можно устранить собственными руками. Рассмотрим процесс самостоятельного снятия и установки детали подробнее.

Это интересно: Режим труда и отдыха водителей: основные правовые положения на 2021 год

Инструкция по снятию элемента

Для разборки необходимо подготовить нехитрый набор инструментов:

  • головка размером 10 мм и вороток с трещоткой;
  • отвёртка крестообразная;
  • узкое зубило (ширина 5—8 мм);
  • молоток;
  • круглогубцы с зауженными загнутыми концами.

Инструмент для замены замка зажигания

Чтобы успешно поставить новый или отремонтированный замок на место, желательно приобрести 4 специальных болта крепления с резьбой М6 с размером шляпки 10 мм, длина — 20 мм. Их особенность — головки, отрывающиеся ключом при определённом моменте затяжки. После отрыва головок на поверхности остаются полукруглые шляпки, которые гораздо сложнее открутить неподготовленному человеку. Но вам при разборке придётся это сделать.

Перед началом работ аккумулятор нужно отключить

Как и любое мероприятие, связанное с вмешательством в электрическую часть автомобиля, демонтаж замка зажигания начинается с отключения «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи. Дальше действуйте в таком порядке:

  1. «Крестовой» отвёрткой выверните саморезы, скрепляющие между собой 2 половинки пластмассового обрамления рулевой колонки.
  2. Ручку, фиксирующую положение руля при регулировке, опустите до упора вниз и снимите пластиковые панели. Отсоедините колодку замка зажигания и аккуратно разрежьте ленту, соединяющую ваш пучок проводов с общим жгутом. Чтобы не цепляться в процессе работы за подрулевой переключатель, его тоже можно выдернуть из разъёма.
  3. На металлическом кожухе рулевой колонки вы увидите крепление замка, состоящее из двух хомутов. Они стянуты 4 болтами с оторванными головками (видны с левой стороны). Наставляя зубило на полукруглые шляпки, ударами молотка поочерёдно ослабьте затяжку этих болтов.
  4. Пользуясь круглогубцами, а потом и руками, выкрутите все 4 болта и снимите замок зажигания.

Раскручивание пластикового кожуха рулевой колонки

Болты с целыми головками можно открутить ключом

На этапе отсоединения разъёмов появляется возможность проверить работоспособность контактной группы путём замеров сопротивления, как было описано в предыдущем разделе. Если же вы снимаете замок по причине утери ключей и хотите ехать дальше, то после демонтажа нужно сделать следующее:

  1. На колодке «мама», оставшейся висеть после отключения замка, найдите контакты с толстыми проводами фиолетового и синего цвета (последний — с чёрной полосой).
  2. Соедините эти клеммы любым проводником, после чего включится зажигание.
  3. Толстый красный провод ведёт к стартеру. Для запуска его контакт нужно временно соединить с установленной перемычкой. Когда двигатель завёлся, красный провод нужно отключить.

Так в колодку вставляются перемычки, чтобы завести двигатель без ключа

После откручивания креплений и отключения проводов замок легко снимается с машины

Сборка производится в обратной последовательности, но с учётом таких предостережений:

  • не затягивайте болты крепления, пока точно не выверите положение замка на кожухе, чтобы облицовочная пластиковая панель спокойно встала на своё место;
  • перед окончательным зажатием болтов убедитесь, что фиксатор защёлкивается при повороте руля, в противном случае откорректируйте положение замка;
  • момент затяжки должен быть таков, чтобы головки новых болтов оторвались и остались круглые шляпки.

При установке и затяжке болтов их головки должны оторваться

Если вы считаете, что специальный крепёж не препятствие для угонщиков, то можете вкрутить обычные болты с резьбой М6 и аккуратно их зажать.

Устройство замка зажигания

Замок зажигания представляет из себя электрический элемент с контактной частью и механической блокировкой, расположенной с правой стороны рулевой колонки. В этом устройстве вся электрическая часть между собой связана и управляется при помощи ключа зажигания.

В замке зажигания предусмотрено 4 различных положения ключа:

На рисунке отображены 4 основных положения ключа зажигания

  • S — Отключено (ключ вставлен в замок зажигания).
  • A — На стоянке (предназначена для снятия механической блокировки, а также подачи питания на отдельные электроприборы).
  • M — Зажигание (Активирован весь электропакет автомобиля, включены контрольные лампы на панели приборов).
  • D — Старт (Запуск двигателя).

Неисправности замка зажигания

Конструкция замка зажигания вблизи

Конструкция замка зажигания предусматривает в себе несколько контактных групп и выход хотя бы одной из них оставит весь автомобиль без подачи энергии. Самой популярной неисправностью становится, выход из строя реле и поломка возвратной пружины. Для того, чтобы самостоятельно провести диагностику неисправности или заменить вышедший из строя замок зажигания потребуется немного сноровки и точное следование дальнейшей инструкции.

Молоток и зубило, другого не дано))) Друг на MarkII кнопку запуска ставил, а замок убирал, бил зубилом в сторону откручивания а потом легко пальцами выкрутил.

на своей машине снимал как раз эти болты.

в вашей ссылке так и написано «сначала надо вынуть целиком замок.» псто #7

хм. но если целиком,то как раз болты и надо откручивать.

Зачем целиком? Вытаскиваешь старую личинку, покупаешь новую с ключом, вставляешь вместо старой!

1.Вставьте ключ в замок и переведите в положение АСС. 2.Вставив тонкую отвертку в нижнее отверстие литого корпуса замка, отожмите защелку, одновременно подавая замок на себя.

Вставьте ключ в замок и переведите в положение АСС. Вставив тонкую отвертку в нижнее отверстие литого корпуса замка, отожмите защелку, одновременно подавая замок на себя.

Ремонт замка зажигания «Опель Омега B»

Разделим условно стадии поломки замка зажигания автомобиля «Опель Омега B» на три стадии по их сложности и запущенности. Итак:

  1. Периодические заедания ключа в замке. Проще всего на данном этапе снять замок, промыть и смазать его. Самый простой вариант ремонта — побрызгать в скважину WD-40 и покрутить ключом в ней.
  2. Не происходит повторный запуск. Как правило, такая проблема проявляется в ситуации, когда машина нормально заводится, едет, и ключом можно остановить двигатель. Однако при повторном включении мотор не запускается. Для этого нужно вытащить и снова вставить ключ. Тут уже точно нужно разбирать замок и проводить диагностику и ремонт.
  3. Ключ не поворачивается. До этого этапа лучше не доводить. Ведь при этом неизбежно заблокируется руль, что может привести к неприятностям на дорогах.

Для демонтажа и разборки замка зажигания необходимы простейшие слесарные инструменты — отвертка с крестовым наконечником, плоскогубцы, спица или кусок твердой тонкой проволоки, молоток, зубило.

Опишем процесс разборки отдельно для описанных выше случаев. Начнем с самых простых первого и второго, когда ключ еще поворачивается. Алгоритм разборки для них будут одинаковыми:

  1. Снять рычаг наклона рулевой колонки, а также фальшнакладку, расположенную на замке зажигания.
  2. Снять защитный кожух рулевой колонки (его нижнюю часть), для этого в нижних углублениях открутить три крепежных болта отверткой с крестовым наконечником.
  3. Чтобы разъединить верхнюю и нижнюю часть кожуха рулевой колонки необходимо открутить два самореза справа и слева от руля. Они скрыты специальным заглушками. Их можно снять при помощи отвертки или ножа. Чтобы добраться до них нужно покрутить рулем соответственно вправо и влево.
  4. Далее нужно освободить механизмы поворотников и дворников. Они установлены на направляющих с помощью простых пластмассовых защелок снизу и сверху. Для этого нужно сдвинуть их влево и вправо соответственно. Это делается для того, чтобы открылся доступ к болтам крепления замка.
  5. Упомянутые болты имеют самосрезающиеся головки. Поэтому, чтобы их открутить необходимо воспользоваться небольшим зубилом и молотком.
  6. После того как болты были извлечены, руль автомобиля освобождается, а замок зажигания висит на одних проводах контактной группы. Ее нужно снять полностью.
  7. Для этого отстегнуть 3 имеющиеся там защелки. К верхним двум из них есть открытый доступ, а к нижней — нет. Поэтому сперва необходимо отверткой открыть две доступные защелки. После этого нужно вывернуть замок сверху вниз, чтобы освободить его из третьей защелки.

Профилактика и смазка контактной группы

После полной разборки можно выполнить диагностику и выявить проблемы с замком. Как правило, они возникают по причине попадания внутрь механизма пыли или грязи. Также возможно замялась ламель или пружина. Эти небольшие неисправности легко лечатся с помощью надфиля, а также промывкой и смазкой механизма. Не рекомендуется удалять ламели (об этом мы писали выше). На это можно пойти лишь в крайнем случае.

Теперь перейдем к ситуации, когда ключ в замке даже не проворачивается. Соответственно, личинка в замке также не может провернуться и нажать на стопор. Для ремонта также нужно извлечь замок. Как это сделать, описанно в предыдущем списке в пунктах 1 — 8. Далее будут такие действия:

  1. Первым делом нужно помнить. что при демонтаже личинки необходимо сохранить в целости ламели и пружины. А вот корпусом личинки придется пожертвовать.
  2. Для того чтобы демонтировать личинку, необходимо поддеть отверткой крышку личинки и аккуратно ее снять.
  3. А место, откуда сняли крышку и куда вставляется ключ, придется высверлить, чтобы получить доступ к ламелям и пружинам.
  4. Далее проводится ревизия ламелей и пружин. При необходимости они выравниваются и устанавливаются на место. Механизм нужно обязательно промыть и смазать.
  5. Сборка проводится в обратном порядке.

С высверленной личинкой еще некоторое можно ездить. Однако лучшим решением будет покупка и установка новой. Не выбрасывайте ламели из поврежденных личинок, они вам могут еще пригодится в дальнейшем.

Итоги

Как видите, принцип ремонта замка зажигания у многих автомобилей совпадает, а сама процедура под силу даже начинающему автолюбителю. Основное, что вы должны помнить, это то, что при малейших проявлениях неисправностей нужно не затягивать с профилактикой и ремонтом. В противном случае это может плохо закончиться. Для начала можно даже не снимать замок, а просто брызнуть в скважину WD-40 и после этого несколько раз провернуть ключом, чтобы жидкость попала на расположенные там детали. В большинстве случаев этого бывает достаточно, чтобы избавиться от начавшихся проблем.

Источник

Как снять и заменить личинку замка зажигания на Ланос, Сенс и Шанс: артикул оригинального изделия и особенности ремонта

Основным конструктивным элементом замка зажигания является личинка или цилиндр. В том случае, если механизм этого устройства износился, то его можно заменить

Причем важно отметить, что замене подлежит только личинка без корпуса замка зажигания. Оригинальная личинка имеет артикул S6460020, и поставляется с двумя ключами

Это интересно! Личинки замка зажигания на Ланос, Сенс и Шанс, выпускают и другие производители, например, EuroEx. Цена их гораздо ниже, однако и срок службы меньше, чем у оригинала.

Процедура замены простейшая, и с ее реализацией справится даже новичок

Однако перед проделыванием таковых манипуляций, следует обратить внимание на один нюанс — есть ли на автомобиле иммобилайзер ИММО

Что такое иммобилайзер, наверняка известно всем. Если кто не слышал о таком устройстве, то оно представляет собой противоугонную систему, которая не даст возможность угнать ваш автомобиль без соответствующего ключа

Почему важно обратить внимание на наличие иммобилайзера в автомобиле Ланос? Все дело в том, что некоторые модели автомобилей Ланос комплектовались иммобилайзерами, и поэтому если на вашем авто установлена такая система, то возникает необходимость выполнения дополнительных манипуляций при замене личинки замка зажигания. Такие манипуляции заключаются в том, что нужно будет привязать новый ключ, а точнее, чип, который встроен внутрь ключа, к иммобилайзеру автомобиля

Личинку ЗЗ можно попытаться отремонтировать. Для этого ее нужно сразу разобрать:

  1. Снять стопорное кольцо (ключ при этом должен оставаться в замке).
  2. Извлечь секрет, и пометить штифты с каждой стороны, используя маркер.
  3. Извлечь штифты, и прочистить их от загрязнений. Если один из штифтов поврежден, то следует заменить личинку. Она также подлежит замене в случае повреждения конструкции секрета.
  4. При повреждении одной из пружинок, ее можно заменить. Для этого нужно найти подходящую по диаметру и длине. Причем пружинка должна также примерно соответствовать величине упругости.
  5. Собрать все в порядке обратном снятию, и испытать в работе. Если отремонтировать личинку не получается, то следует ее заменить.

Как же заменить личинку замка зажигания на Ланосе, Сенсе и Шансе, если есть ключ зажигания. Данная процедура занимает не более 15 минут времени, и реализуется следующим образом (показано на примере ЗАЗ Ланос):

Сначала необходимо крестовой отверткой выкрутить два нижних винта крепления пластиковой обшивки рулевой колонки.
Проворачиваем руль влево, и вывинчиваем винт крепления, как показано на фото ниже

Причем важно установить ключ в замок зажигания, иначе руль заблокируется.
Проворачиваем руль в противоположную сторону, после чего выкручивается второй винт.
Далее демонтируется пластиковый кожух. Он состоит из двух частей (верхней и нижней), которые соединены защелками

Разъединяем эти части и снимаем их.
Получив доступ к замку зажигания, можно приступать к замене личинки. Для этого ключ в замке зажигания проворачиваем в положение «ACC».
После этого нужно извлечь цилиндр из посадочного отверстия, предварительно нажав отверткой или шилом на выступ, который показан на схеме ниже.
Ниже на фото показано, как выглядит фиксатор личинки замка зажигания автомобилей Ланос, Сенс и Шанс.
Извлекаем цилиндр из замка зажигания.
И на место ставим новый цилиндр, предварительно установив в него ключ зажигания.

Процедура вовсе не сложная, и позволяет восстановить работоспособность замка зажигания в считанные минуты

Однако важно учитывать, что замена личинки возникает в том случае, когда ее механизм изношен. Об этом свидетельствуют такое проявление, когда ключ не фиксируется в замке, и может быть свободно извлечен на заведенном двигателе, что недопустимо

Еще замена личинки ЗЗ выполняется, если при повороте ключа возникают различные посторонние шумы в виде треска. Ниже на видео представлено детальное описание процесса замены личинки ЗЗ для автомобилей Ланос, Сенс и Шанс.

Как определить неисправность?

Поломки замка могут быть механические и электрические. При механической поломке ключ с усилием вращается в замке и в дальнейшем может обломиться или заклинить. Вы можете немного продлить жизнь замку, смазав личинку проникающей смазкой WD-40. Конечно, это временная мера и от замены замка в ближайшем будущем она вас не избавит.

При электрической поломке – ломается или подгорает группа контактов. Самая часто встречающаяся проблема – это выгорание контактов, которые отвечают за питание на втягивающее реле стартера. Вы поворачиваете ключ на запуск мотора, а стартер молчит. При поломке контактной группы, не стоит менять замок целиком. В продаже есть отдельно группа контактов и ниже по шагам мы описали процедуру замены.

Возможные отказы и их диагностика

Наиболее простым и понятным отказом устройства включения зажигания является его заклинивание. Банальной причиной является срабатывание запора руля. В этом случае блокировка снимается путем незначительного вращения рулевого колеса до выхода из замкнутого состояния.

Среди прочих причин такого состояния, когда не поворачивается ключ в замке зажигания, отмечают:

  • замерзание устройства в зимний период при скапливании конденсата;
  • механическое заклинивание по причине накопления пыли и грязи;
  • механический износ внутренних деталей и граней ключа;
  • повреждение полотна ключа, его заламывание.

Только в первой из перечисленных неисправностей возможно исправить ситуацию. Используются в таких случаях жидкости типа WD-40.

Более неожиданным и неприятным отказом является повреждение контактной группы замка. Такой отказ почти всегда означает, что потребуется замена замка зажигания. Кроме того, не каждый владелец авто представляет диагностику неисправности, и как поменять конструкцию или исправить возникшую неисправность.

Еще одной причиной для полной замены замка является его повреждение при попытке угона или в случае утери ключей. Сделать такую работу требуется из соображений безопасности.

К примеру, кнопка включения обогрева заднего стекла не должна запитываться в положениях выключателя «Lock» и «Acc». Если наблюдается обратная ситуация, кнопку необходимо заменить.

Интересным остается тот факт, что многие владельцы автомобилей рассчитывают на самостоятельное восстановление работы замка зажигания. Некоторое время для остановки двигателя применяется прием «неудачного старта». Нужно понимать, что такие попытки способны нанести вред деталям трансмиссии, вызвав поломку сцепления или коробки передач.

Порядок проведения замены

Операция по установке нового замка является одновременно сложным и простым действием. Для быстрого и аккуратного выполнения потребуется ознакомиться с конструкцией, изучить порядок, как снять замок зажигания на рулевой колонке. Схема работ будет несколько меняться в зависимости от конструктивных особенностей автомобиля. Заранее следует подготовить новый элемент и необходимый инструмент. Следует отметить, что замена изделия в сборе – более простой вариант работы по сравнению с отдельной установкой личинки.

Для исключения срабатывания запорного устройства, начало работ проводят со вставленным ключом в личинке замка. В общем виде алгоритм работ по демонтажу конструкции выглядит в следующем виде:

  1. Проводим обесточивание бортовой системы через отключение аккумуляторной батареи.
  2. Откручиваются элементы обшивки передней панели в нижней части или кожух рулевого вала.
  3. Отворачиваются элементы крепления с учетом конструкции и устраняют сопротивление фиксаторов.
  4. Извлекают замок из гнезда.

Прежде чем будут сниматься провода, следует провести их маркировку. Также подойдет качественная фотография разъема. Это поможет в последующем точно установить все провода на свои фишки.

Установка нового изделия проводится в обратной последовательности. Прежде чем закреплять замок и устанавливать детали облицовки, следует проверить работу ключа в гнезде, а также работу контактной части. В таком случае не возникнет ситуации, что замок поменял, машина не заводится.

При желании поменять только личинку конструкции, после демонтажа замка в сборе удаляют штифт крепления. Аналогичным образом выполняют установку нового элемента.

Весь процесс заканчивается тестированием работы устройства во всех промежуточных режимах и при старте двигателя. Если все сделано правильно, то следующий отказ заставит себя ждать долгие годы.

Ремонт замка зажигания ВАЗ 2110

Видео замена замка зажигания переднеприводных ВАЗов (ВАЗ 2110-2112, “Калина”, “Приора”)

Выявить неисправность замка зажигания «десятки» можно с помощью тестера. Для этого нужно сначала демонтировать замок. Вкратце алгоритм действий будет таким:

  1. Отсоединить от аккумулятора минусовую клемму.
  2. Открутить кожух вокруг рулевой колонки.
  3. Отключить разъем замка зажигания.
  4. Вставить ключ в замок и последовательно перевести его в положение I и II. При этом с помощью омметра необходимо замерить сопротивление между контактами (см. схему и таблицу).
  5. При исправном замке зажигания и контактной группе сопротивление должно равняться 0.

Далее приводим для вас таблицу, в которой приводится информация о том, какие контакты замыкаются и размыкаются в разных положениях ключа, а также за какие механизмы машины они отвечают.

Положение ключа Какие контакты при этом находятся под напряжением Замыкаемые цепи
Положение «0» (выключено) Контакт 30 Отсутствуют
Положение I (зажигание включено) Контакты 30-15 Цепи системы зажигания, возбуждение генератора, питание фар, сигнализации поворотов, панели контрольных приборов, «дворников» и омывателей стекла, запитан электродвигатель вентилятора печки, включен обогрев заднего стекла и прикуриватель.
Положение II (запущен стартер) Контакты 30-15 и 30-50 Все перечисленные выше цепи, а также запущен стартер.

Схема зажигания ВАЗ 2110

Чтобы демонтировать замок зажигания ВАЗ 2110 необходимо продолжить начатые ранее действия (у вас уже отключен аккумулятор, а также сняты пластиковые кожухи с рулевой колонки). Далее действовать нужно по следующему алгоритму:

  1. Отсоединить подрулевые переключатели (для этого достаточно лишь разъединить защелки).
  2. Поскольку болты, крепящие замок зажигания, имеют срезанные головки (в целях безопасности), то их откручивают с помощью молотка, зубила и плоскогубцев. Для этого зубило наставляют на шляпку и молотком бьют по зубилу с тем, чтобы болт пошел по резьбе. Когда затяжка ослабнет, можно воспользоваться плоскогубцами.
  3. Далее снимают крепящую скобу с колонки и вынимают непосредственно замок зажигания.

Замена лампы

Ремонтные работы с замком могут быть различны. Разберем основные из них — замена лампочки подсветки, замена или ремонт контактной группы замка зажигания, замена микровыключателя. Разберем эти процессы отдельно. Итак, чтобы поменять лампочку, необходимо:

  1. Отсоединить разъем, подключающий лампу к сети питания.
  2. Снять патрон с лампой с помощью небольших плоскогубцев.
  3. Выполнить замену лампы и собрать все в обратной последовательности.

Замена контактной группы

Замена контактной группы выполняется по следующему алгоритму:

  1. С помощью отвертки необходимо отвести в сторону фиксирующие защелки.
  2. Демонтировать старую контактную группу.
  3. Заменить ее на новую, установить защелки на место.

Для замены микровыключателя нужно выполнить следующие действия:

  1. Открутить три винтика, которые держат конструкцию вместе.
  2. Снять крепежный стержень.
  3. Отжать фиксатор.
  4. Выполнить демонтаж выключателя.
  5. Установка нового выключателя выполняется в обратной последовательности.

Замена микровыключателя

Также популярной ремонтной операцией является замена личинки замка зажигания. Для этого вам понадобятся следующие инструменты — зубило, молоток, плоскогубцы, дрель с тонким сверлом, отвертка с крестовым наконечником, тонкая часовая отвертка с тонким жалом, и само собой, новая личинка. Действия по замене необходимо выполнять в такой последовательности:

  1. Как было описано выше, необходимо отключить аккумулятор и снять внешний кожух с рулевой колонки. Однако сам замок можно не извлекать.
  2. Вытащить крепежный штифт, который удерживает личинку в замке. Для этого нужно воспользоваться тонкой часовой отверткой и молотком. В случае, если штифт вытащить не получается, можно высверлить его тонким сверлом.
  3. Далее нужно произвести замену личинки на новую.
  4. Сбор происходит в обратном порядке.

В случае, если вы демонтировали замок зажигания полностью, то перед его обратным монтажом не забудьте вставить ключ и повернуть его в положение I (зажигание). В этот момент защелка рулевого вала, блокирующая рулевой механизм, спрячется в корпусе замка.

Для замены замка зажигания на «десятке», вам будет полезно знать его каталожный номер — 2110370400530, а каталожный номер личинки — VAZ00015448.

Замок зажигания ВАЗ 2110, 2111, 2112

Проверка исправности и схема замка зажигания ВАЗ 2110, 2111, 2112

На ВАЗ 2110 не включается зажигание? Одна из причин недуга может быть в замке зажигания. Не спешите менять замок зажигания на новый, сначала попробуйте проверить его своими руками.

Неисправности замка зажигания ВАЗ 2110

Для определения неисправности замка зажигания достаточно его проверить. Установите ключ и проверяйте омметром сопротивление контактов при переключении ключом режимов 1, 2, 3. Если замок зажигания исправен, то сопротивление выбранных контактов должно быть равно 0.

Схема замка зажигания ВАЗ 2110

Распиновка замка зажигания: 1. Приходит +12В для микрика датчика вставленного ключа; 2. Приходит масса при открытой водительской двери; 3. Уходит +12В на стартер (контакт 50); 4. Уходит +12В после включения зажигания (контакт 15); 5. Уходит +12В при вставленном ключе на 5 контакт БСК; 6. Приходит +12В для подсветки личинки замка; 7. Приходит +12В от АКБ (контакт 30); 8. Не используется.

Ремонт замка зажигания ВАЗ 2110

Просто так, без всяких причин, взял и сломался замок зажигания. Зажигание включается, но стартер не крутит и не качает насос. Начал разбирать кожух рулевого механизма… добрался до замка и. Очень захотелось пригласить в гости конструктора ВАЗа… и попросить его открутить его болты крепления замка зажигания («специальные противоугонные болты») Болты каленые, с ровной гладкой шляпкой. Что только не делали…крутили, делали насечки, болты не поддавались…Видимо с момента производства авто (2005г.) замок никто не снимал.

После долгих попыток «культурно» снять замок и посмотреть, что с ним произошло, было принято решение, с помощью кувалды и какой то матери , снять замок как получиться…

После нескольких точных ударов, замок сдался…

причиной поломки замка стал выскочивший шарик механизма блокировки руля… Во время разборки выяснилось, что нужно поменять посадочное место установки подрулевых переключателей и выключатель поворотов/света.

При покупке нового замка, сразу купил и поставил простые болты, под фигурную отвертку… на всякий случай.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector